35 jours dans l'Ouest, un guide et sa cliente...

[mahikeulbody]

J'avais oublié de mettre le lien sur les photos en bas de J14, J15 et J16... C'est corrrigé.

[lOckl@n]

Très sympa à lire ce carnet avec une prose bien agréable
En plus, on voit que vous êtes heureux tous les 2, ça fait plaisir à voir !

Les épisodes avec tes lunettes sont bien drôles aussi

[mahikeulbody]

Journée à Las Vegas

Petit-déjeuner au Mirage : là encore, c’est la démesure avec des dizaines de mets différents (les classiques mais aussi des sushis, du crabe, du poisson, de la viande, de la soupe, des pizzas, etc…).

Matinée à la découverte d’autres hôtels fameux sur le Strip (le gigantisme des bâtiments fait qu’ils semblent proches mais c’est une illusion et on a beaucoup marché).



Après-midi farniente à la piscine du Mirage.



Soirée promenade sur le Strip, avec encore les fontaines du Bellagio, la foule, les casinos (où on perd quelques dollars), les boutiques, etc… On fait l’impasse sur Downtown, trop loin pour y aller à pied.



En fait, on sature déjà un peu. On ne regrette absolument pas d’être venus car, tout jugement mis de coté, c’est unique. Mais on est content de partir demain.

les photos

[mahikeulbody]

Las Vegas --> Furnace Creek

Une dernière folie avant de partir : c’est samedi et le week-end la plupart des petits-déjeuners buffet des grands hôtels de Las Vegas incluent champagne et vin à volonté ! Soudain, le bruit de fond des conversations matinales se fige et le temps semble suspendu jusqu’à ce qu’une serveuse nous chuchote, au comble de l’excitation, “it’s Michael Jackson’s father !”. Nous découvrons dans la direction indiquée un vieillard (86 ans, dixit wikipedia), une assiette à la main, vêtu de façon extravagante avec des décorations dorées sur ce qui ressemble plus à un costume de scène qu’à un habit pour prendre le petit-déjeuner. L’hystérie s’empare d’une femme qui s’approche de Joseph et de son accompagnateur et insiste pour faire une photo avec lui. Il accepte (cède ?), elle rameute sa famille. Pendant ce temps l’omelette du vieil homme refroidit mais ils n’en ont cure, c’est la curée car d’autres arrivent et semblent eux aussi vouloir échanger une photo contre leur admiration… à moins qu’il ne s’agisse de leur vanité à s’exhiber avec un personnage célèbre. Il est vraiment temps qu’on s’en aille. Allez, une dernière coupe de champagne pour la route !



Death Valley, la Vallée de la mort. Tuons le suspense tout de suite : nous avons survécu. Nous avons survécu à la chaleur sèche supportable en cette saison, à la noyade à Badwater (86m sous le niveau de la mer),



à l’exploration du Golden Canyon bien au delà de sa limite balisée,



à la beauté d’Artist’s Palette,



au coucher de soleil sur Zabriskie Point



et même à la tempête de sable qui nous a privé d’électricité toute la soirée et une partie de la nuit (heureusement, le restaurant avait un groupe électrogène).



Après le dîner, nous retrouvons difficilement notre bungalow car dehors le sable tourbillonne et la visibilité est nulle.
Enfiler son pyjama à la lueur de la frontale pour aller se coucher, c’est pas la mort mais c’est dur à avaler (joke inside) vu le prix de l’hôtel. Et c’est avec le mugissement du vent qui nous tient lieu de berceuse à la place de la climatisation rendue muette par la coupure de courant que nous nous ensablons dans le sommeil.

les photos

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Furnace Creek --> Lone Pine

La tempête de sable est finie, l’électricité est revenue, mais l’atmosphère reste poussiéreuse et des rafales de sable traversent de temps en temps la route. Malgré un mouchoir pour se protéger, ces rafales nous empêchent d’ailleurs d’approcher les Mesquite Flat Sand Dunes, dunes de vrai sable (ailleurs, dans la Death Valley, c’est plutôt du sable pétrifié).



Pas de problème en revanche pour parcourir Mosaic Canyon, une ballade de 45’ dans un étroit canyon avec des parois de marbre poli.



Puis nous reprenons la route, superbe, malgré la poussière qui embrume les paysages grandioses qui nous séparent de Lone Pine. Elle gravit des montagnes arides, traverse des plaines de sel, remonte à nouveau, longe un immense lac asséché où on exploite le phosphate et, finalement, arrive dans la vallée de Lone Pine (1136m), au pied du mont Whitney (4418m), le plus haut sommet des États Unis (hors Alaska).



Après avoir déposé nos affaires au motel, nous décidons de pique-niquer dans les hauteurs de Lone Pine, à Whitney Portal (2550m), porte d’entrée d’un circuit de 35 km qui monte en haut du Whitney. L’endroit est superbe, avec de la forêt, un torrent, des cascades, des panneaux “attention aux ours”, des coffres métalliques - résistants aux ours - où entreposer la nourriture pour ceux qui campent, un petit lac, des tables pour manger, encore des panneaux “attention aux ours”, mais malgré ce cadre bucolique je ne me sens complètement rassuré qu’après avoir mis mon petit opinel à portée de main.



Puis nous allons explorer les Alabama Hills, une zone de petites montagnes désertiques évoquant irrésistiblement les westerns de notre enfance. Et pour cause, plus de 400 westerns ont été tourné ici ! On engage la voiture dans un labyrinthe de pistes poussiéreuses, l’oeil sur le rétroviseur pour vérifier que nous ne sommes pas poursuivis par une horde d’Apaches, puis finalement nous descendons de notre diligence, incapable d’aller plus loin sur un sentier trop sablonneux. Marcia veut absolument aller secourir le shérif John Wayne qui serait, selon elle, encerclé par une bande de voleurs de bétail en haut d’une montagne. N’ayant d’autre choix que de la suivre ou bien de rester seul avec la Kia Sorento (ça, jamais !), j’escalade avec elle les buttes rocheuses en évitant de me faire repérer par un éventuel tireur embusqué. Deux heures plus tard, on n’a pas retrouvé John Wayne et Marcia pense que les coyotes l’ont peut-être dévoré. Je serre très fort mon petit opinel…



Après ces quelques heures passées à chevaucher notre monture et à traquer les méchants, il est temps de pousser la porte du saloon, de jeter une pièce sur le comptoir et de réclamer un whisky une bière locale et un burger tout en regardant le générique de cette belle journée...

F I N (de l’épisode)

les photos

[22sky33]

Impressionnant, cette tempête de sable à Furnace creek , heureusement que tu avais tes lunettes pour te protéger les yeux

[mahikeulbody]

Oui, hein...

Mais les lunettes ne suffisaient pas :

photo

[mahikeulbody]

Lone Pine --> Lee Vining

C’est le dernier jour de la partie "planifiée" de notre voyage, à partir de demain je "travaille" sans filet (i.e. sans étape clairement définie, sans réservation d'hôtel, ...). En effet, ma cliente voulait un "volet" improvisé, sans contraintes. Pourquoi à partir de Lee Vining ? Parce qu'il était de toutes façons impossible de savoir à l'avance si la Tioga Pass Road serait ouverte le 13 mai.

On reprend la route. Les paysages magnifiques défilent,



encore plus beaux quand nous quittons la route principale pour prendre une scenic road (la 158, fermée en hiver) longeant de superbes lacs de montagne (June lake, Silver lake, Grant lake).



Nous pique-niquons au bord du plus sauvage d’entre-eux.



Arrivés à Lee Vining, nous poursuivons vers Bodie, une ville fantôme. La longue route pour y monter se transforme en piste bosselée sur les 5 derniers km. Cette ville minière a été une des plus dangereuses de l’Ouest. La légende raconte l’histoire d’une petite fille qui apprend qu’elle va déménager à Bodie avec ses parents et qui s’exclame “Goodbye God, I’m going to Bodie” (Au revoir Dieu, je vais à Bodie). Certains prétendent que la petite fille avait en réalité dit “Good, by God, I’m going to Bodie” (Bien, grâce à Dieu je vais à Bodie) mais ce n’est pas crédible !



Nous passons une partie de l’après-midi à marcher au milieu des maisons laissés en l’état (aucune restauration n’est faite, le State Park s’assure juste que ça na va pas s’écrouler). Une partie du mobilier est restée dans ces maisons épargnées par les incendies. C’est assez émouvant d’imaginer la dure vie de ces gens, à 2550m d’altitude, leur isolement, la violence quotidienne.



Le poète Karcherman y fit une visite impromptue un jour et déclara “Bodie, tu l’aimes ou tu la quittes”, ce à quoi une danseuse de saloon répondit “Casse toi, pauv’con”. La plaque commémorative de l’incident a hélas brûlé lors du premier incendie.



Nous retournons à Lee Vining déposer nos bagages au motel puis nous allons voir l’étonnant Mono Lake. L’endroit est désert (nous croisons juste un couple) et la promenade au bord du lac, au milieu des tufas, est magnifique. L’eau est tiède et Marcia se baignerait bien mais la teneur en sel donne à l’eau un aspect verdâtre pas très encourageant, d’autant qu’on vient de lire sur un panneau explicatif qu’il y a des milliards de micro-crevettes quasi invisibles...



La journée se termine autour d’une bière et d’un burger.



les photos