Fondé en 1910, Glacier est l’un des plus anciens parcs nationaux des États-Unis. Sur 4101 km2, il abrite de très nombreux glaciers, forêts et prairies alpines, des centaines de lacs d’altitude, de spectaculaires chutes d’eau ainsi qu’une multitude d’espèces végétales et animales.
Avec le parc national canadien des Lacs-Waterton, il forme depuis 1932 le Parc International de la Paix Waterton-Glacier. Cet écosystème (écosystème de la Couronne du Continent) s’étend sur plus de 44 000 km2. Extrêmement protégé, il a été proclamé Réserve de la Biosphère en 1976 puis Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO en 1995. Les constructions à l’intérieur du parc national, datant du 20ème siècle, sont également classées au registre des Monuments Historiques.
Glacier National Park est en outre traversé sur près de 175 km par le Continental Divide National Scenic Trail, le célèbre sentier longeant la “Great Divide”, la ligne du partage des eaux d’Amérique du Nord qui relie l’Alaska au Golfe du Mexique.
Situation, accès
Glacier National Park est délimité au nord par les provinces d’Alberta et une petite partie de la Colombie Britannique pour la partie canadienne, et au sud par le Montana pour la partie américaine.
Le parc est assez éloigné des grandes villes :
- Au nord, Calgary est à 262 km de l’entrée canadienne.
- A l’ouest, Spokane dans l’état de Washington est à 440 km.
La seule route longue de 50 miles/80 km qui traverse le Glacier National Park (côté USA) d’un bout à l’autre s’appelle la Going-To-The-Sun Road. Elle franchit la ligne continentale de partage des eaux (Continental Divide) au niveau du col Logan.
2 entrées sont possibles pour rejoindre cette route.
- A l’ouest via la Hway 2 en provenance de Coram, Martin City, Columbia Falls, Whitefish ou Kalispell.
- A l’est via la Hway 89 en provenance de Browning, St Mary ou plus loin Great Falls.
D’autres entrées à l’est donnent accès au parc comme Many Glacier et Two Medicine Lake mais ne permettent pas de rejoindre une autre route. Donc l’entrée sera obligatoirement la sortie.
La route US2 relie également Est Park et Ouest Park en 58 miles/93 km et permet de rejoindre la Going-To-The-Sun Road.
La période estivale s’étend de juin à septembre. Le reste de l’année, certaines routes du parc sont fermées à cause de la neige.
Temps de visite
Prévoyez 1 ou 2 jours pour voir les points principaux de la Going-To-The-Sun Road (côté USA) avec 1 ou 2 courtes randonnées.
Comptez 1 à 2 journées supplémentaires pour le côté canadien et pour randonner plus longtemps.
Sachez qu’il y a 734 miles/1175 km de sentiers dans le parc ! Pour les accros à la randonnée, les temps de séjour peuvent être extrêmement variables !
A voir, à faire
Going-To-The-Sun Road
Si votre temps de visite est limité et si vous ne randonnez pas, la Going-To-The-Sun Road reste le meilleur compromis afin de découvrir les merveilleux paysages du parc.
Mc Donald Lake
Situé côté ouest de l’entrée du parc (Apgar Visitor Center), le Mc Donald Lake mesure 10 miles/16 km de long pour 152 mètres de profondeur à une altitude de 960 m. De nombreux arrêts sont possibles tout le long du lac.
Logan Pass
C’est le point le plus haut de la route. Le Visitor Center vous accueille à 2000 m d’altitude.
Il vous faudra entre 1h30 et 2 heures pour rejoindre ce point depuis le Visitor Center précédent sachant que la route étroite et truffée de virages est très fréquentée.
St Mary Lake
Situé côté est de l’entrée du parc, St Mary Lake mesure environ 10 miles/16 km de long pour 100 m de profondeur à une altitude de 1367 m.
Vous y trouverez le troisième Visitor Center.
Plusieurs points de vue sont à découvrir.
Many Glacier
Situé côté est également mais l’entrée se fait plus haut par la route 3 en quittant la Hwy 89.
Hormis la cabine des rangers pour vous acquitter du droit de passage, il n’y a rien.
Il faut aller jusqu’à l’hôtel 4 miles/6.4 km plus loin. Le Visitor Center est à l’intérieur.
Pour passer côté Canada, il faudra ressortir par l’entrée de Many Glacier et rejoindre la Chief Mountains Hwy ou bien entrer directement via le Canada. Le parc devient Waterton Lake NP.
Randonnées
Parmi les nombreuses randonnées à faire dans le parc :
Secteur McDonald Lake
Snyder Lakes
4.3 miles/6.9 km aller, dénivelé 2147 ft/654 m.
Le trail commence à Sperry Trailhead situé en face de McDonald Lake Lodge. Prendre à gauche après la jonction du Mt Brown Trail. Le lac se trouve dans un bassin entouré par le Mt Brown au nord et le Edwards Mountain au sud. La piste officielle se termine à Lower Snyder Lake.
Trail of the Cedars
1 mile/1.6 km aller-retour
Randonnée facile et courte qui commence et se termine le long de la Going-To-The-Sun Road dans une forêt de cèdres rouges sur un sentier pavé.
Le sentier se divise en 2, d’un côté, vous faites la boucle, de l’autre vous pouvez continuer sur Avalanche Lake avec 2 miles/3.2 km supplémentaires.
Secteur Logan Pass
Hidden Lake Trail
2.2 miles/3.5 km aller jusqu’à l’Overlook.
C’est l’une des randonnées les plus populaires de la région Logan Pass.
Elle commence au niveau du Visitor Center sur une surface pavée ou enneigée si vous la faites tôt dans la saison puis grimpe rapidement.
Vous arrivez à l’Overlook après environ 1.25 miles/2 km de marche où vous aurez une vue panoramique sur Hidden Lake si le temps n’est pas trop brumeux.
Vous aurez surement l’occasion de croiser des chèvres de montagnes sur le parcours.
Le sentier se poursuit sur 1.4 miles/2.2 km pour descendre jusqu’au lac si le temps le permet.
Secteur Many Glacier
Grinnell Glacier
10.3 miles/16.5 km aller-retour, dénivelé de 550 m.
Une des randonnées les plus spectaculaires du parc avec des vues imprenables.
Le sentier commence en contre-bas de la route de l’hôtel. Il suit le littoral de Swiftcurrent Lake et Josephine Lake et se termine au Upper Grinnell Lake.
La randonnée peut être raccourcie à 7 miles/11.2 km en prenant le bateau qui vous dépose à Josephine Lake (renseignements à l’hôtel).
Vous rencontrerez des chèvres et comme vous traversez une zone d’habitat du grizzly, prudence…
Swiftcurrent Pass Trail
13.4 miles/21.5 km aller-retour, dénivelé de 675 m.
Le sentier est divisé en 2 sections :
- la section facile, environ 4 miles/6.4 km
- la section escalade, une longue montée d’environ 3 miles/4.8 km avec un dénivelé de 600 m jusqu’au sommet Swiftcurrent Pass.
Le sentier commence à l’extrémité du parking du Swiftcurrent Motor Inn.
La section facile passe par Fishercap Lake, Red Rock Lake et les chutes et se termine par Bullhead Lake.
Secteur Waterton Lake
Bertha Lake
Environ 6.5 miles/10.4 km, dénivelé de 460 m.
Le parking se trouve sur Evergreen à Waterton. Le sentier longe d’abord le lac Waterton puis prend la direction des Lower Bertha Falls pour arriver au lac.
Carthew-Alderson
12 miles/19.2 km aller, dénivelé de 650 m
Nécessite de prendre une navette.
Le sentier commence au Cameron Lake. Prendre la direction de Summit Lake pendant environ 2.5 miles/4 km. A la jonction, suivre Carthew Lake pendant 3.7 miles/6 km puis Alderson Lake. Pour finir, le sentier repasse dans les bois.
Pratique
Horaires d’ouverture
Le parc est ouvert toute l’année, mais la période de fin mai à début septembre est préférable car les aménagements sont ouverts aux touristes.
Les horaires d’ouverture des Visitor Centers et des Rangers Stations sont très variables. Plus d’informations sur le site officiel du parc.
Tarifs
- 35 $ par voiture, 30 $ par moto, pass valable 7 jours (20$ par voiture, 15$ par moto du 1er novembre au 30 avril)
- Pass America the Beautiful accepté
Documentation
- National Park Service (Site officiel américain)
- Liste complète des sentiers, par secteur, avec cartes
- Site officiel Canadien
Où dormir ?
Hôtels
8 installations hôtelières sont présentes à l’intérieur du parc. Xanterra Parks & Resorts et Pursuit gèrent les réservations. Belton Chalets Inc. propose également des logements en refuges dans l’arrière-pays, accessibles uniquement en randonnées pédestres : Sperry Chalet et Granite Park Chalet.
Tous ces établissements sont pris d’assaut ! Nous conseillons donc de réserver de nombreux mois à l’avance. Plus d’informations sur le site officiel du National Park Service.
Il est possible de loger à l’extérieur du parc, dans les villages frontaliers à West Glacier, East Glacier, St Mary. Nettement plus loin, vous trouverez les villages de Columbia Falls, Whitefish, Kalispell ou encore Browning… mais prenez en considération dans ce cas les distances et temps de trajet peu compatibles avec une visite du parc à un rythme équilibré, surtout si vous souhaitez randonner.
Côté Canada (Waterton Lake National Park), vous trouverez l’établissement historique Prince of Wales Hotel.
Camping
Le parc dispose de 13 terrains de camping (sur réservation ou fonctionnant selon le système 1er arrivé-1er servi), de 10 à 23 $ par nuit.
Côté Canada (Waterton Lake National Park), 3 campings sont disponibles.
Climat
Le climat de Glacier National Park est montagnard. Les hivers sont plus rudes dans la zone orientale du parc que dans la zone occidentale. Il peut tomber 3.5 m de neige dans une année à partir de 1000 m d’altitude. Les chutes de neige surviennent surtout entre novembre et mars.
Durant le printemps, le déneigement des routes nécessite des engins capables de retirer 4000 tonnes de neige par heure. De ce fait Logan Pass n’est généralement ouvert qu’à partir de début juin et jusqu’à mi-octobre.
Les précipitations sont aussi moins importantes à l’est. Peu de pluie entre juillet et août, mais durant l’été, on note de violents orages.
Températures et précipitations à Glacier NP
| Mois | °C max | °C min | Pluie (mm) |
|---|---|---|---|
| Janvier | -2.1 | -9.7 | 85.6 |
| Février | -1.5 | -7.5 | 59.4 |
| Mars | 9.4 | -5.2 | 46.7 |
| Avril | 11.5 | -1.2 | 46 |
| Mai | 17.8 | 2.8 | 66 |
| Juin | 21.8 | 6.5 | 82.8 |
| Juillet | 26.2 | 8.5 | 44.2 |
| Août | 25.4 | 7.8 | 42.4 |
| Septembre | 19.2 | 3.8 | 52.3 |
| Octobre | 11.4 | 0 | 59.4 |
| Novembre | 2.8 | -4.1 | 79.2 |
| Décembre | -1.1 | -7.6 | 83.3 |
Géologie
Le parc est traversé par des chaînons montagneux appartenant aux Rocheuses. Il ne compte que 10 sommets dépassant les 3000 mètres, le plus haut étant le Mont Cleveland à 3190 m.
Le Glacier National Park possède une caractéristique topographique rare : le sommet du pic de Triple Divide (une montagne à 2444 mètres d’altitude) est le point d’intersection de plusieurs lignes de partage des eaux entre les bassins de 3 océans : Pacifique, Atlantique et Arctique.
Histoire
Les premiers arrivés dans le parc sont les Amérindiens il y a 10 000 ans. Vers 1700, les trappeurs blancs ouvrent les échanges entre les colons européens et les communautés tribales. Faute de ressources, les tribus signent des traités qui limitent de plus en plus les autochtones aux réserves et, de ce fait, deviennent dépendants du gouvernement américain. Aujourd’hui, il reste 2 réserves indiennes principales, celle des Blackfeet à l’est du parc et celle des Têtes Plates au sud-ouest.
Bûcherons et mineurs venus chercher de l’or comprennent vite l’opportunité du tourisme.
Les premiers bâtiments pour touristes sont construits à Apgar Village, nommé ainsi en hommage à Milo Apgar, l’un des 2 hommes à l’origine du site. En 1891, le chemin de fer Great Northern Railway vante la beauté du parc. En 1910, le parc devient National Park et la construction de chalets et hôtels commence alors. Avec le développement de l’utilisation de l’automobile, la construction de la Going-To-The-Sun Road débute ; elle sera terminée en 1932.
Films tournés ici
Une poignée de films marquants ont été tournés à Glacier National Park. Citons par exemple la scène d’ouverture de Shining (1980) de Stanley Kubrick, filmée en hélicoptère au-dessus de la Going-To-The-Sun Road et dans le secteur de St Mary Lake. Cette même route apparaît également dans Forrest Gump (1994), pas étonnant étant donné le nombre de miles que Forest a parcouru… il fallait qu’il passe par là !
Citons enfin La Porte du Paradis (1980) de Michael Cimino tourné en grande partie à Glacier près du lac de Two Medicine et dans la petite ville de Kalispell.
Dans le plan final de la version alternative “happy ending” peu recommandable de Blade Runner de Ridley Scott, les spécialistes auront également reconnu le parc national de Glacier. Pour l’anecdote il s’agit en fait de stock-shots… de Shining !
A quelques miles de là
Le parc est isolé et assez éloigné des grandes villes américaines (les villes les plus proches du Montana n’excèdent pas 100 000 habitants) et des autres parcs nationaux.
- Lewis & Clark National Forest, à 210 miles/335 km
- Little Bighorn Battlefield National Monument, à 440 miles/700 km
- Yellowstone National Park, à 415 miles/660 km
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- Photos : Mikael, Ronan, Véro
3 Commentaires. En écrire un nouveau
Bonjour
J’ai mis également sur mon projet Glacier après avoir fait Yellowstone mais c’est vrai que c’est beaucoup beaucoup de route aller/retour
J’ai vu vos photos, le parc étant fermé une bonne partie de l’année, elles sont sans doute été prise en juillet ou août. Il y a beaucoup de nuages est-ce que c’est souvent comme cela? si les paysages sont cachés du coup c’est moins intéressants! Est-ce-que cela ressemble un peu à nos Alpes françaises?
Je me pose la question pour le supprimer, le déplacement en vaut-il le coup?
Merci de votre réponse
Bonjour,
Les photos ont été prise début Juillet 2014.
Les montagnes est moins élevées et le relief moins escarpé que les Alpes.
Le temps peut changer très vite comme tout climat de montagne.
Nous, nous n’avons eu que du beau temps.
C’est un parc pour les fans de nature et rando.
Nous avions fait Yellowstone juste avant et malgré la distance, c’est un gros coup de coeur.
C’est un parc que nous referons, c’est sur.
En espérant avoir répondu à vos attentes.
Véro60
Bonjour, à noter également que les photos proviennent de trois de carnets de voyage de personnes différentes (Véro qui a répondu ci dessus, ainsi que Ronan et Mikael). Ces carnets sont sur le forum.