J'avais cherché près de Rotorua mais c'était plus près de Wai-O-Tapu.
Merci pour ton oeil de lynx
Tu verras, il y a beaucoup de couleurs surprenantes en NZ, du fait de la géothermie et des reliefs (glaciers et lacs d'altitude)
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Aotearoa69
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- Enregistré le : 16 janv. 2018, 15:38
- Sexe : Femme
- Vous êtes : Un couple
- Vous êtes randonneur(s) : Intermédiaire(s)
Tu as raison, c'est ça!!
J'avais cherché près de Rotorua mais c'était plus près de Wai-O-Tapu.
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J'avais cherché près de Rotorua mais c'était plus près de Wai-O-Tapu.
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Aotearoa69
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Jeudi 30 janvier
Réveil brumeux à Rotorua, dommage pour les photos qui seront moins fidèles aux couleurs que l'on va voir aujourd'hui.
Notre trajet du jour va nous emmener jusqu'au coeur de l'île du nord, au pied du Mordor...
Qui dit région volcanique dit géo-thermie !
On commence la journée avec Te Puia, un parc payant à Rotorua, à 2 pas du camping.
C'est aussi un lieu touristique dédié à la culture maorie, car ici il y avait un village maori il y a encore un siècle. Bien sûr les maoris ont appris à vivre avec ces phénomènes naturels, et comme les hawaïens ou autres populations autochtones, ils cuisaient leurs aliments dans le sol par exemple.
A cette heure-ci il n'y a personne, on est contents... mais ça ne va pas durer longtemps. C'est un lieu très accessible, ce qui le rend incontournable dans les programmes des différents operators.
J'avais été particulièrement marquée par le tourisme de masse des chinois à l'époque. Il faut dire que n'habitant pas Paris je n'y étais pas confrontée. Et là on est relativement près de l'Asie. En groupe, armés de leurs appareils photos, et qui prennent beaucoup de place...
Le geyser Pohutu, qui est "le plus grand geyser de l’hémisphère sud" n'est plus trop un plaisir à observer dans ces conditions un peu moins calmes.
Pour info, il entre en éruption une ou deux fois par heure et ses jaillissements d’eau bouillante atteignent parfois 30 mètres de haut! Et donc le mot « Pohutu » en maori signifie « éclaboussure » ou « explosion ».
On se lance dans le tour du parc qui est très sympa : une balade dans la végétation, sur un sentier goudronné, où l'on peut observer des habitats traditionnels maoris, des statues, au milieu de bassins et de fumerolles.
Maison commune
Habitats individuels
Bateau (obviously!)
Je pense que d'autres y ont pris plus de temps et de plaisir que moi. La météo n'a pas aidé.
Vu le temps, on décide de sauter l'étape Wai-O-Tapu, les photos ne seraient pas top. Le fait que ce soit un passage obligé des tours-opérators ne nous encourage pas non plus.
A la place, on va à Orakei-Korako. Et je ne regrette pas !!
Il faut traverser un lac pour y arriver, un bateau nous emmène au fil de l'arrivée des visiteurs, et de loin on voit la roche colorée par les éléments.
Bon, je suis nulle à ce descriptif, n'étant pas du tout chimiste dans l'âme. En tout cas ce site est beaucoup plus calme et propice à la contemplation, quelques touristes éparses, un cheminement agréable entre roche, forêt et bassins, en résumé un très bon souvenir.
De plus haut
De très près
On le distingue mal mais nous cheminons sur des pontons en bois, le site est très très bien aménagé.
En haut de la colline
Toujours une végétation luxuriante, avec beaucoup de fougères qui s'élèvent au-dessus de la forêt
Plusieurs bassins sur le chemin
Cerise sur le gâteau, le ciel s'est découvert.
Après cette étape très agréable et contemplative, on reprend notre route et on atteint les Huka Falls. Elles se situent sur la rivère Waikato, juste après le lac Taupo. Leur hauteur n'est que de 11 mètres, mais c'est le débit qui fait la singularité de cet endroit. Le lit passe de 100m à seulement 15 mètres de large, et 220m3 par seconde se déversent ainsi.
Là, on n'échappe pas à la fréquentation d'autres touristes, surtout que le site est accessible directement en voiture. Mais pour contourner le problème, on s'y rend à pied depuis un sentier en bas des chutes. C'est très impressionnant aussi.
Puis on finit par monter sur les plateformes les plus proches pour mitrailler à notre tour.
Il existe des sorties en bateau qui remontent la rivière jusqu'au pied des chutes, pour cela il faut des bateaux très puissants et qui peuvent être un peu violent pour les âmes sensibles.
La journée est bien entamée maintenant, la faim commence à se faire sentir, (autour de 14h quand même) donc on reprend notre chemin pour se diriger vers Taupo, ville qui se situe au bord du lac du même nom. En chemin, on commence à avoir de superbes panoramas sur le parc Tongariro, ce qui renforce notre hâte d'y arriver !!
Sur l'un des points de vue, il y a l'explication mythologique néo-zélandaise pour ce lieu et c'est très beau, jugez plutôt :
On entre dans Taupo pour déjeuner dans un petit café sympa au bord du lac. Nourriture très simple, du genre sandwich et salade ou frites. On est dans un pays anglo-saxon, ne l'oublions pas. Après un petit détour par les bords du lac pour photographier le parc, on reprend la route.
En passant à Turangi, on met de l'essence car on sait que l'on n'en croisera plus pendant un long moment, et on fait les courses « pique-nique » pour le lendemain. On innove avec les bouteilles d'eau et coca pour refroidir la glacière (fournie par VanEscape), qu'on placera dans les congélos des campings dès que possible (maintenant qu'on a pris goût aux campings luxueux... on ne peut plus s'en passer.) La route nous fait ensuite contourner le national park de Tongariro, avec toujours de belles vues.
(Sur la première photo ce ne sont pas des nuages que l'on voit... )
Arrivés au camping, le Tongariro Discovery Lodge, je demande une "cabin", pour bien dormir avant la rando, mais il s'avère que c'est juste 1 lit double de mauvaise qualité dans une baraque en bois, et cerise sur le gâteau les sanitaires collectifs sont fermés pendant la nuit !! Impensable pour moi. Alors je me ravise et opte pour une "unit", cad un studio dans une sorte de motel, avec salle de bains, WC et cuisine sommaire. Autant dire que c'est le luxe !!
Il n'est pas très tard, mais il faut déjà s'activer pour faire les sandwichs et préparer les affaires pour le lendemain. La navette est à 5h45, on ne rigole pas avec le Tongariro crossing... Vous allez voir, ça en vaut largement la peine!
Cela dit je me rends compte, au nombre de photos du post, que la journée a été bien chargée en découvertes!
Réveil brumeux à Rotorua, dommage pour les photos qui seront moins fidèles aux couleurs que l'on va voir aujourd'hui.
Notre trajet du jour va nous emmener jusqu'au coeur de l'île du nord, au pied du Mordor...
Qui dit région volcanique dit géo-thermie !
On commence la journée avec Te Puia, un parc payant à Rotorua, à 2 pas du camping.
C'est aussi un lieu touristique dédié à la culture maorie, car ici il y avait un village maori il y a encore un siècle. Bien sûr les maoris ont appris à vivre avec ces phénomènes naturels, et comme les hawaïens ou autres populations autochtones, ils cuisaient leurs aliments dans le sol par exemple.
A cette heure-ci il n'y a personne, on est contents... mais ça ne va pas durer longtemps. C'est un lieu très accessible, ce qui le rend incontournable dans les programmes des différents operators.
J'avais été particulièrement marquée par le tourisme de masse des chinois à l'époque. Il faut dire que n'habitant pas Paris je n'y étais pas confrontée. Et là on est relativement près de l'Asie. En groupe, armés de leurs appareils photos, et qui prennent beaucoup de place...
Le geyser Pohutu, qui est "le plus grand geyser de l’hémisphère sud" n'est plus trop un plaisir à observer dans ces conditions un peu moins calmes.
Pour info, il entre en éruption une ou deux fois par heure et ses jaillissements d’eau bouillante atteignent parfois 30 mètres de haut! Et donc le mot « Pohutu » en maori signifie « éclaboussure » ou « explosion ».
On se lance dans le tour du parc qui est très sympa : une balade dans la végétation, sur un sentier goudronné, où l'on peut observer des habitats traditionnels maoris, des statues, au milieu de bassins et de fumerolles.
Maison commune
Habitats individuels
Bateau (obviously!)
Je pense que d'autres y ont pris plus de temps et de plaisir que moi. La météo n'a pas aidé.
Vu le temps, on décide de sauter l'étape Wai-O-Tapu, les photos ne seraient pas top. Le fait que ce soit un passage obligé des tours-opérators ne nous encourage pas non plus.
A la place, on va à Orakei-Korako. Et je ne regrette pas !!
Il faut traverser un lac pour y arriver, un bateau nous emmène au fil de l'arrivée des visiteurs, et de loin on voit la roche colorée par les éléments.
Bon, je suis nulle à ce descriptif, n'étant pas du tout chimiste dans l'âme. En tout cas ce site est beaucoup plus calme et propice à la contemplation, quelques touristes éparses, un cheminement agréable entre roche, forêt et bassins, en résumé un très bon souvenir.
De plus haut
De très près
On le distingue mal mais nous cheminons sur des pontons en bois, le site est très très bien aménagé.
En haut de la colline
Toujours une végétation luxuriante, avec beaucoup de fougères qui s'élèvent au-dessus de la forêt
Plusieurs bassins sur le chemin
Cerise sur le gâteau, le ciel s'est découvert.
Après cette étape très agréable et contemplative, on reprend notre route et on atteint les Huka Falls. Elles se situent sur la rivère Waikato, juste après le lac Taupo. Leur hauteur n'est que de 11 mètres, mais c'est le débit qui fait la singularité de cet endroit. Le lit passe de 100m à seulement 15 mètres de large, et 220m3 par seconde se déversent ainsi.
Là, on n'échappe pas à la fréquentation d'autres touristes, surtout que le site est accessible directement en voiture. Mais pour contourner le problème, on s'y rend à pied depuis un sentier en bas des chutes. C'est très impressionnant aussi.
Puis on finit par monter sur les plateformes les plus proches pour mitrailler à notre tour.
Il existe des sorties en bateau qui remontent la rivière jusqu'au pied des chutes, pour cela il faut des bateaux très puissants et qui peuvent être un peu violent pour les âmes sensibles.
La journée est bien entamée maintenant, la faim commence à se faire sentir, (autour de 14h quand même) donc on reprend notre chemin pour se diriger vers Taupo, ville qui se situe au bord du lac du même nom. En chemin, on commence à avoir de superbes panoramas sur le parc Tongariro, ce qui renforce notre hâte d'y arriver !!
Sur l'un des points de vue, il y a l'explication mythologique néo-zélandaise pour ce lieu et c'est très beau, jugez plutôt :
*Taranaki est à la pointe ouest de l'île du nord, c'est un volcan conique parfait, comme le mont Fuji.Une des histoires de la mythologie maorie raconte qu’au commencement, le parc était composé de quatre volcans guerriers : Tongariro, Ngauruhoe, Ruapehu et Taranaki. Tous étaient sous le charme de la belle montagne Pihanga qui surplombait le lac de Taupo.
Cette dernière avait un faible pour Tongariro, ce qui provoqua la colère de Taranaki, bien décidé à gagner son cœur. Un intense duel entre les deux monts éclata. Tongariro remporta le combat et l’amour de la montagne Pihanga. Envahit par le chagrin et dévasté, Taranaki se retira à l’ouest, vers le soleil couchant*. Sur son parcours, il creusa la rivière Whanganui pour bien délimiter le territoire avec son ennemi. Selon les Māoris, ces deux volcans guerriers continuent de se livrer bataille lorsqu’ils rentrent en éruption.
On entre dans Taupo pour déjeuner dans un petit café sympa au bord du lac. Nourriture très simple, du genre sandwich et salade ou frites. On est dans un pays anglo-saxon, ne l'oublions pas. Après un petit détour par les bords du lac pour photographier le parc, on reprend la route.
En passant à Turangi, on met de l'essence car on sait que l'on n'en croisera plus pendant un long moment, et on fait les courses « pique-nique » pour le lendemain. On innove avec les bouteilles d'eau et coca pour refroidir la glacière (fournie par VanEscape), qu'on placera dans les congélos des campings dès que possible (maintenant qu'on a pris goût aux campings luxueux... on ne peut plus s'en passer.) La route nous fait ensuite contourner le national park de Tongariro, avec toujours de belles vues.
(Sur la première photo ce ne sont pas des nuages que l'on voit...
)Arrivés au camping, le Tongariro Discovery Lodge, je demande une "cabin", pour bien dormir avant la rando, mais il s'avère que c'est juste 1 lit double de mauvaise qualité dans une baraque en bois, et cerise sur le gâteau les sanitaires collectifs sont fermés pendant la nuit !! Impensable pour moi. Alors je me ravise et opte pour une "unit", cad un studio dans une sorte de motel, avec salle de bains, WC et cuisine sommaire. Autant dire que c'est le luxe !!
Il n'est pas très tard, mais il faut déjà s'activer pour faire les sandwichs et préparer les affaires pour le lendemain. La navette est à 5h45, on ne rigole pas avec le Tongariro crossing... Vous allez voir, ça en vaut largement la peine!
Cela dit je me rends compte, au nombre de photos du post, que la journée a été bien chargée en découvertes!
Modifié en dernier par Aotearoa69 le 30 avr. 2024, 15:57, modifié 3 fois.
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Aotearoa69
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- Vous êtes randonneur(s) : Intermédiaire(s)
Vendredi 31 janvier
Nous voici à l'une des journées les plus attendues de notre voyage ! (J'ai pris du temps pour me replonger dans nos photos et illustrer au maximum cette journée, avec parfois des photos de gopro moins bonnes pour les couleurs, je m'en excuse !)
Le DOC entretient une multitude de sentiers de rando, et à l'image de ses campings ils ont plusieurs catégories. Il y a les "walk", les "track", les "trail", et enfin les "great walk".
Ces great walk sont au nombre de 9, et sont des randonnées emblématiques du pays. Généralement ils se font en plusieurs jours, mais il y a aussi des parties accessibles uniquement à la journée, moyennant un one way ou un demi-tour.
Le parc du Tongariro est l'un d'entre eux, et se parcourt en 3 à 4 jours avec nuit en refuge à réserver au préalable. Mais de façon plus courante, les marcheurs intermédiaires (ou pressés) traversent simplement le parc et font la partie la plus accessible qui est de 19,4 km et se parcourt en quelques heures à travers un paysage lunaire.
Bien sûr, il est aussi devenu très célèbre car le Ngauruhoe, qui se situe dans le parc Tongariro, est rebaptisé le Mordor dans le film du Seigneur des Anneaux...
Petit aparté : je viens de regarder les photos de mon post sur le Haleakala, et les simulitudes sont troublantes, tant dans certains paysages que dans ma tenue qui est rigoureusement identique!
Mais le Tongariro est quand même plus varié que le Haleakala
Voici la carte pour la rando à la journée :
NB : de mon temps il y avait moins de toilettes ! Seulement 5/9. Mais les néo-zélandais sont très pragmatiques et je suppose qu'ils ont installé des toilettes sèches pour pallier à quelques problèmes d'hygiène ou d'encombrement.
Nous sommes donc debout de très bonne heure et de très bonne humeur.
Nous avons choisi le tongariro discovery lodge car il propose une navette pour rejoindre le départ de la randonnée dès 5h45 (c'est le plus matinal de tous). Cette randonnée étant très très courue, il peut y avoir des milliers de personnes chaque jour (ce ne sera pas le cas fin janvier 2014, ça l'est certainement plus "de nos jours") et partir en premier est un avantage certain pour la qualité de la marche.
Ensuite la même navette viendra chercher les randonneurs toutes les heures entre 12h30 et 16h30 à l'arrivée de Ketetahi road end. On peut donc boucler la rando en 6h minimum ou 10h maximum.
Départ en mini-bus avec une dizaine d'autres randonneurs, il fait nuit noire, c'est légèrement flippant.
Nous arrivons 15min plus tard au point de départ de la randonnée : Mangatepopo car park. Le gars du camping nous fait un petit briefing sympa, concernant la météo mais aussi la sécurité.
Sur le parking, il y a un feu tricolore sur un panneau du DOC. « Vous voyez ce voyant vert ? C'est que le volcan est calme. Si c'est orange ou rouge quand vous arrivez au prochain feu, faites demi-tour et revenez aussi vite que possible »
Ok....
"Malheureusement" je n'ai pas de photo de ces feux, et je n'en trouve pas trace sur google. Peut-être ont-ils été supprimés.
La météo prévoit quelques nuages, mais le gars n'y croit pas et pense qu'on aura une belle journée. Il nous conseille néanmoins d'arriver au sommet le plus vite possible, pour être sûrs .
Dernière précision de sa part : qd on arrivera au dernier refuge, on aura l'impression que le parking de la navette retour est proche, mais ce n'est pas le cas, il y a bien 1h30. Ne pas se faire avoir sur le timing.
Et c'est parti !!
Voici le profil de la rando, environ 700m de dénivelé positif et 1100m en négatif, ce qui explique que la grande majorité des marcheurs choisissent ce sens.
Et le panneau du DOC (photo google, on ne l'avait pas prise)
Le début est assez facile. Ça monte gentiment, il fait frais et presque nuit, et le sentier est très bien aménagé (en NZ il y a souvent des passerelles en bois, pour protéger la flore).
Nous traversons d'anciennes coulées de lave.
Quand le soleil commence à nous éclairer
Après 4km, nous arrivons au 1er point de repère (Soda springs et ses toilettes).
Là les choses sérieuses commencent : ascension de la face ouest du parc, pour atteindre la base de Ngauruhoe et le south crater.
D'ailleurs le DOC a ajouté ce panneau, qui n'existait pas en 2014
L'ascension nous prend du temps : des marches irrégulières aménagées, de la grimpette, sur des cailloux noirs de lave ancienne. Heureusement le soleil qui se lève (à l'est, même dans cet hémisphère
) est encore de l'autre côté de la montagne ce qui nous permet de monter au frais (mais ça fait des photos à contre-jour !)
Mais rapidement le soleil gagne du terrain et fait apparaitre la vallée vers l'ouest.
(Je me permets de vous mettre 2 photos copiées sur google car on peut y voir un peu plus de fréquentation du sentier en haute saison, et à quoi ressemble l'aménagement et le décor de jour.)
Nous arrivons enfin en haut ! Je ne me rappelle plus en combien de temps par contre, mais comme le soleil arrive peu après je dirais 2h. C'est magnifique, nous surplombons le south crater, on appréhende bien la caldeira (mot qui n'est pas du tout utilisé en nouvelle-zélande) mais sommes surtout juste au pied du Ngauruhoe, tels Sam et Frodo à quelques mètres de leur but .
Personnellement je suis bien fatiguée.
Mon mari, tout à son aventure, veut continuer sur le Ngauruhoe (2287m, il y a bien un panneau indicatif qui monte). Je refuse de le suivre (indication DOC de 3h AR sans sentier sur de la poussière volcanique..), et on décide donc que je resterai en bas pour me reposer avant de poursuivre gentiment, et il me rejoindra quand il aura fini de s'amuser (c'est bien son genre de courir comme un cabri sur des randos trop dures pour moi !)
Je m’assois pour reprendre des forces et au bout d'1/4h je ne le vois déjà plus, ce qui me rend légèrement anxieuse...
Puis arrivent 3 jeunes hommes, dont l'un décide de partir aussi à l'assaut du Mordor, et ses 2 copains restent avec moi. Mais eux sont munis de talkie-walkie, ce qui me permet de savoir que mon mari est bien en train de grimper et je l'aperçois même quand il fait demi-tour au bout de 45 minutes environ
.
(je pense que celles-ci sont des photos qu'il a prise sur le Ngauruhoe)
Bref, après ce petit intermède nous reprenons notre chemin, il nous reste tout de même 11km à parcourir, même si le dénivelé est maintenant en notre faveur.
Nous devons traverser le south crater (c'est une petite cuvette, au pied du Ngauruhoe) pour nous diriger vers le red crater.
South crater à moitié ensoleillé à notre arrivée
En route pour traverser ce cratère ! Vous voyez que je suis encore bien habillée, il ne fait pas chaud à cette heure-ci.
Je me rappelle m'être fait la réflexion qu'il devait quand même y avoir pas mal d'activité sous mes pieds, je n'étais pas très rassurée !
Quelques nuages sont bien arrivés, comme prévu par la météo, mais rien qui ne nous empêche de profiter du soleil ou du paysage.
Au bout on atteint le red crater, mais au lieu de suivre tout de suite vers Blue lake on se lance vers un sentier alternatif, le sommet du Tongariro, qui n'est pas très loin (toujours avec un panneau du DOC pour nous indiquer la distance). Mais là encore, moi j’abandonnerai, effrayée par l’étroitesse du chemin sur un versant poussiéreux et donc un peu instable, et mon mari ira lui jusqu'au bout.
Ce qui donne cette perspective sur le Ngauruhoe et le sentier qui traverse le south crater à sa base
On repart donc dans le "bon" sens, et on se rapproche du red crater (qui porte bien son nom mais on le contourne, on ne le traverse pas, car c'est un gros trou), point culminant de la randonnée
Ensuite c’est le moment de la descente dans la poussière volcanique. On s'enfonce et c'est facile même si ça sollicite les cuisses.
(Sur cette photo gopro on distingue les emerald lakes au premier plan et le blue lake au loin)
Le sentier longe les emerald lakes : photo Reflex avec les couleurs plus fidèles
Ensuite on doit encore longer un crater (central crater) pour arriver au blue lake
Et une fois arrivés au blue lake, un petit coup d'oeil en arrière (photo ci-dessous) :
On voit le red crater au fond au centre, on ne voit pas le Ngauruhoe qui est dans les nuages juste derrière, mais on voit bien sur la droite le sommet d'où l'on vient et la descente dans la poussière (où il y a d'autres randonneurs). En revanche on ne peut pas voir les emerald lakes qui sont cachés à gauche en contrebas. On se croirait sur mars, c’est génial. Et on distingue aussi différentes coulées de lave dans cette partie.
Pause pique-nique au blue lake.
Quelques centaines de mètres plus loin, on croise le panneau lumineux : ouf c’est vert ! Je me voyais mal faire demi-tour en courant arrivé ici, surtout pour remonter la pente de cendres !
On commence donc à passer de l'autre côté de la montagne, avec ce panneau d'avertissement.
Ce qui explique peut-être pourquoi j'ai un souvenir beaucoup moins précis de la seconde partie, on a dû un peu plus marcher et moins contempler.
Et effectivement, on commence à apercevoir la montagne qui fume (je pense que c'est celle qu'on a vu hier en arrivant depuis Taupo).
Panorama plus large, vers Taupo
La navette nous attend dans la forêt que l'on aperçoit en bas
La seconde partie de la randonnée, qui consiste à redescendre la montagne puis traverser la forêt jusqu’au parking sera assez longue (près de 8km) et beaucoup plus monotone. Et étant donné l’heure, il y a plus de monde sur le sentier, alors qu’on était vraiment tranquilles jusqu’au mont Tongariro. On finit par une traversée de la forêt, où on se croyait perdu mais en fait non !
On prendra la 3è navette, cad celle de 14h30. On aura donc mis 8h30 pour parcourir cette magnifique randonnée, avec des pauses photos, des ascensions annexes, un pique-nique, et beaucoup de contemplation. Une super expérience évidemment.
Retour au camping, pour une douche dans les sanitaires communes (nous avons rendu notre unit au départ ce matin) mais pas de repos tout de suite ! On avait prévu de rester à Tongariro, mais étonnement on se sent très en forme
(l’air de la nouvelle Zélande ?? quelque chose qu'il mettent dans l’eau ? on est quand même levés depuis 5h du matin !) alors on enchaine et on prend une nuit d’avance sur notre « programme ».
Vers 16h, on se remet en route. Le programme "initial" prévoyait d'aller à Waitomo, au nord de notre position actuelle, où se situent des grottes, pour redescendre ensuite en 2 jours jusqu'à Wellington (ferry réservé pour lundi 3 février au soir). Finalement nous allons faire une croix sur Waitomo (mon mari y était déjà allé en 2008) et aller directement à New Plymouth, une grande ville tout à l'ouest de l'île, au pied du mont Taranaki (celui qui a déménagé pour cause de chagrin amoureux) dans le Egmont National Park. Cela nous laissera plus de temps pour profiter du sud de l'île du nord sur les 3 jours restants.
A vol d'oiseau c'est proche, mais en van c'est tout autre chose, on ne peut pas vraiment traverser le Whanganui national park qui est un endroit très préservé avec beaucoup de randos sur plusieurs jours et du kayaking.
On décide de s’engager sur la forgotten world high-way, une expérience intéressante !
C’est officiellement une autoroute, mais très sinueuse et rarement goudronnée, à flanc de falaise ou de rivière, et qui traverse un paysage très ancien de forêt primaire. Je sais que la Nouvelle-Zélande est plutôt peu densément peuplée, mais là c'est vraiment le summum!
Ce sera long du fait de la route rudimentaire (220 km à parcourir en près de 4 heures) mais vraiment beau. J'ai malheureusement très peu de photo de cette aventure. Je ne résiste pas à vous mettre une photo de google street view.
Petits joueurs (et peut-être fatigués ?) on quitte la route avant la fin pour se diriger vers une cascade, la Mount Damper Falls (deuxième plus haute de l'île!), repérée toujours grâce à l’application des frogz sur mon téléphone et ensuite rattraper une "vraie" autoroute.
La route vers New Plymouth donne de beaux points de vue sur le Taranaki, mais on ne prend pas le temps de s'arrêter pour l'immortaliser
, on est pressés de se poser et on se dit que le lendemain sera toujours propice... Erreur...
On arrive à New Plymouth en fin de journée, le temps de s’installer au Fitzroy Beach Holiday Park et on va dîner en ville à pied, un bon plat de poisson (seafood chowder) pour se requinquer.
Autant vous dire que le sommeil ne fut pas long à arriver ce soir là !
Je n’arrive pas à croire qu’on ait fait autant de choses en une journée !! On commence à se sentir vraiment bien installés dans le rythme des vacances.
Nous voici à l'une des journées les plus attendues de notre voyage ! (J'ai pris du temps pour me replonger dans nos photos et illustrer au maximum cette journée, avec parfois des photos de gopro moins bonnes pour les couleurs, je m'en excuse !)
Le DOC entretient une multitude de sentiers de rando, et à l'image de ses campings ils ont plusieurs catégories. Il y a les "walk", les "track", les "trail", et enfin les "great walk".
Ces great walk sont au nombre de 9, et sont des randonnées emblématiques du pays. Généralement ils se font en plusieurs jours, mais il y a aussi des parties accessibles uniquement à la journée, moyennant un one way ou un demi-tour.
Le parc du Tongariro est l'un d'entre eux, et se parcourt en 3 à 4 jours avec nuit en refuge à réserver au préalable. Mais de façon plus courante, les marcheurs intermédiaires (ou pressés) traversent simplement le parc et font la partie la plus accessible qui est de 19,4 km et se parcourt en quelques heures à travers un paysage lunaire.
Bien sûr, il est aussi devenu très célèbre car le Ngauruhoe, qui se situe dans le parc Tongariro, est rebaptisé le Mordor dans le film du Seigneur des Anneaux...
Petit aparté : je viens de regarder les photos de mon post sur le Haleakala, et les simulitudes sont troublantes, tant dans certains paysages que dans ma tenue qui est rigoureusement identique!
Mais le Tongariro est quand même plus varié que le Haleakala Voici la carte pour la rando à la journée :
NB : de mon temps il y avait moins de toilettes ! Seulement 5/9. Mais les néo-zélandais sont très pragmatiques et je suppose qu'ils ont installé des toilettes sèches pour pallier à quelques problèmes d'hygiène ou d'encombrement.
Nous sommes donc debout de très bonne heure et de très bonne humeur.
Nous avons choisi le tongariro discovery lodge car il propose une navette pour rejoindre le départ de la randonnée dès 5h45 (c'est le plus matinal de tous). Cette randonnée étant très très courue, il peut y avoir des milliers de personnes chaque jour (ce ne sera pas le cas fin janvier 2014, ça l'est certainement plus "de nos jours") et partir en premier est un avantage certain pour la qualité de la marche.
Ensuite la même navette viendra chercher les randonneurs toutes les heures entre 12h30 et 16h30 à l'arrivée de Ketetahi road end. On peut donc boucler la rando en 6h minimum ou 10h maximum.
Départ en mini-bus avec une dizaine d'autres randonneurs, il fait nuit noire, c'est légèrement flippant.
Nous arrivons 15min plus tard au point de départ de la randonnée : Mangatepopo car park. Le gars du camping nous fait un petit briefing sympa, concernant la météo mais aussi la sécurité.
Sur le parking, il y a un feu tricolore sur un panneau du DOC. « Vous voyez ce voyant vert ? C'est que le volcan est calme. Si c'est orange ou rouge quand vous arrivez au prochain feu, faites demi-tour et revenez aussi vite que possible »
Ok....
"Malheureusement" je n'ai pas de photo de ces feux, et je n'en trouve pas trace sur google. Peut-être ont-ils été supprimés.
La météo prévoit quelques nuages, mais le gars n'y croit pas et pense qu'on aura une belle journée. Il nous conseille néanmoins d'arriver au sommet le plus vite possible, pour être sûrs
. Dernière précision de sa part : qd on arrivera au dernier refuge, on aura l'impression que le parking de la navette retour est proche, mais ce n'est pas le cas, il y a bien 1h30. Ne pas se faire avoir sur le timing.
Et c'est parti !!
Voici le profil de la rando, environ 700m de dénivelé positif et 1100m en négatif, ce qui explique que la grande majorité des marcheurs choisissent ce sens.
Et le panneau du DOC (photo google, on ne l'avait pas prise)
Le début est assez facile. Ça monte gentiment, il fait frais et presque nuit, et le sentier est très bien aménagé (en NZ il y a souvent des passerelles en bois, pour protéger la flore).
Nous traversons d'anciennes coulées de lave.
Quand le soleil commence à nous éclairer
Après 4km, nous arrivons au 1er point de repère (Soda springs et ses toilettes).
Là les choses sérieuses commencent : ascension de la face ouest du parc, pour atteindre la base de Ngauruhoe et le south crater.
D'ailleurs le DOC a ajouté ce panneau, qui n'existait pas en 2014
L'ascension nous prend du temps : des marches irrégulières aménagées, de la grimpette, sur des cailloux noirs de lave ancienne. Heureusement le soleil qui se lève (à l'est, même dans cet hémisphère
) est encore de l'autre côté de la montagne ce qui nous permet de monter au frais (mais ça fait des photos à contre-jour !)Mais rapidement le soleil gagne du terrain et fait apparaitre la vallée vers l'ouest.
(Je me permets de vous mettre 2 photos copiées sur google car on peut y voir un peu plus de fréquentation du sentier en haute saison, et à quoi ressemble l'aménagement et le décor de jour.)
Nous arrivons enfin en haut ! Je ne me rappelle plus en combien de temps par contre, mais comme le soleil arrive peu après je dirais 2h. C'est magnifique, nous surplombons le south crater, on appréhende bien la caldeira (mot qui n'est pas du tout utilisé en nouvelle-zélande) mais sommes surtout juste au pied du Ngauruhoe, tels Sam et Frodo à quelques mètres de leur but
. Personnellement je suis bien fatiguée.
Mon mari, tout à son aventure, veut continuer sur le Ngauruhoe (2287m, il y a bien un panneau indicatif qui monte). Je refuse de le suivre (indication DOC de 3h AR sans sentier sur de la poussière volcanique..), et on décide donc que je resterai en bas pour me reposer avant de poursuivre gentiment, et il me rejoindra quand il aura fini de s'amuser (c'est bien son genre de courir comme un cabri sur des randos trop dures pour moi !)
Je m’assois pour reprendre des forces et au bout d'1/4h je ne le vois déjà plus, ce qui me rend légèrement anxieuse...
Puis arrivent 3 jeunes hommes, dont l'un décide de partir aussi à l'assaut du Mordor, et ses 2 copains restent avec moi. Mais eux sont munis de talkie-walkie, ce qui me permet de savoir que mon mari est bien en train de grimper et je l'aperçois même quand il fait demi-tour au bout de 45 minutes environ
.(je pense que celles-ci sont des photos qu'il a prise sur le Ngauruhoe)
Bref, après ce petit intermède nous reprenons notre chemin, il nous reste tout de même 11km à parcourir, même si le dénivelé est maintenant en notre faveur.
Nous devons traverser le south crater (c'est une petite cuvette, au pied du Ngauruhoe) pour nous diriger vers le red crater.
South crater à moitié ensoleillé à notre arrivée
En route pour traverser ce cratère ! Vous voyez que je suis encore bien habillée, il ne fait pas chaud à cette heure-ci.
Je me rappelle m'être fait la réflexion qu'il devait quand même y avoir pas mal d'activité sous mes pieds, je n'étais pas très rassurée !
Quelques nuages sont bien arrivés, comme prévu par la météo, mais rien qui ne nous empêche de profiter du soleil ou du paysage.
Au bout on atteint le red crater, mais au lieu de suivre tout de suite vers Blue lake on se lance vers un sentier alternatif, le sommet du Tongariro, qui n'est pas très loin (toujours avec un panneau du DOC pour nous indiquer la distance). Mais là encore, moi j’abandonnerai, effrayée par l’étroitesse du chemin sur un versant poussiéreux et donc un peu instable, et mon mari ira lui jusqu'au bout.
Ce qui donne cette perspective sur le Ngauruhoe et le sentier qui traverse le south crater à sa base
On repart donc dans le "bon" sens, et on se rapproche du red crater (qui porte bien son nom mais on le contourne, on ne le traverse pas, car c'est un gros trou), point culminant de la randonnée
Ensuite c’est le moment de la descente dans la poussière volcanique. On s'enfonce et c'est facile même si ça sollicite les cuisses.
(Sur cette photo gopro on distingue les emerald lakes au premier plan et le blue lake au loin)
Le sentier longe les emerald lakes : photo Reflex avec les couleurs plus fidèles
Ensuite on doit encore longer un crater (central crater) pour arriver au blue lake
Et une fois arrivés au blue lake, un petit coup d'oeil en arrière (photo ci-dessous) :
On voit le red crater au fond au centre, on ne voit pas le Ngauruhoe qui est dans les nuages juste derrière, mais on voit bien sur la droite le sommet d'où l'on vient et la descente dans la poussière (où il y a d'autres randonneurs). En revanche on ne peut pas voir les emerald lakes qui sont cachés à gauche en contrebas. On se croirait sur mars, c’est génial. Et on distingue aussi différentes coulées de lave dans cette partie.
Pause pique-nique au blue lake.
Quelques centaines de mètres plus loin, on croise le panneau lumineux : ouf c’est vert ! Je me voyais mal faire demi-tour en courant arrivé ici, surtout pour remonter la pente de cendres !
On commence donc à passer de l'autre côté de la montagne, avec ce panneau d'avertissement.
Ce qui explique peut-être pourquoi j'ai un souvenir beaucoup moins précis de la seconde partie, on a dû un peu plus marcher et moins contempler.
Et effectivement, on commence à apercevoir la montagne qui fume (je pense que c'est celle qu'on a vu hier en arrivant depuis Taupo).
Panorama plus large, vers Taupo
La navette nous attend dans la forêt que l'on aperçoit en bas
La seconde partie de la randonnée, qui consiste à redescendre la montagne puis traverser la forêt jusqu’au parking sera assez longue (près de 8km) et beaucoup plus monotone. Et étant donné l’heure, il y a plus de monde sur le sentier, alors qu’on était vraiment tranquilles jusqu’au mont Tongariro. On finit par une traversée de la forêt, où on se croyait perdu mais en fait non !
On prendra la 3è navette, cad celle de 14h30. On aura donc mis 8h30 pour parcourir cette magnifique randonnée, avec des pauses photos, des ascensions annexes, un pique-nique, et beaucoup de contemplation. Une super expérience évidemment.
Retour au camping, pour une douche dans les sanitaires communes (nous avons rendu notre unit au départ ce matin) mais pas de repos tout de suite ! On avait prévu de rester à Tongariro, mais étonnement on se sent très en forme
(l’air de la nouvelle Zélande ?? quelque chose qu'il mettent dans l’eau ? on est quand même levés depuis 5h du matin !) alors on enchaine et on prend une nuit d’avance sur notre « programme ».Vers 16h, on se remet en route. Le programme "initial" prévoyait d'aller à Waitomo, au nord de notre position actuelle, où se situent des grottes, pour redescendre ensuite en 2 jours jusqu'à Wellington (ferry réservé pour lundi 3 février au soir). Finalement nous allons faire une croix sur Waitomo (mon mari y était déjà allé en 2008) et aller directement à New Plymouth, une grande ville tout à l'ouest de l'île, au pied du mont Taranaki (celui qui a déménagé pour cause de chagrin amoureux) dans le Egmont National Park. Cela nous laissera plus de temps pour profiter du sud de l'île du nord sur les 3 jours restants.
A vol d'oiseau c'est proche, mais en van c'est tout autre chose, on ne peut pas vraiment traverser le Whanganui national park qui est un endroit très préservé avec beaucoup de randos sur plusieurs jours et du kayaking.
On décide de s’engager sur la forgotten world high-way, une expérience intéressante !
C’est officiellement une autoroute, mais très sinueuse et rarement goudronnée, à flanc de falaise ou de rivière, et qui traverse un paysage très ancien de forêt primaire. Je sais que la Nouvelle-Zélande est plutôt peu densément peuplée, mais là c'est vraiment le summum!
Ce sera long du fait de la route rudimentaire (220 km à parcourir en près de 4 heures) mais vraiment beau. J'ai malheureusement très peu de photo de cette aventure. Je ne résiste pas à vous mettre une photo de google street view.
Petits joueurs (et peut-être fatigués ?) on quitte la route avant la fin pour se diriger vers une cascade, la Mount Damper Falls (deuxième plus haute de l'île!), repérée toujours grâce à l’application des frogz sur mon téléphone et ensuite rattraper une "vraie" autoroute.
La route vers New Plymouth donne de beaux points de vue sur le Taranaki, mais on ne prend pas le temps de s'arrêter pour l'immortaliser
, on est pressés de se poser et on se dit que le lendemain sera toujours propice... Erreur... On arrive à New Plymouth en fin de journée, le temps de s’installer au Fitzroy Beach Holiday Park et on va dîner en ville à pied, un bon plat de poisson (seafood chowder) pour se requinquer.
Autant vous dire que le sommeil ne fut pas long à arriver ce soir là !
Je n’arrive pas à croire qu’on ait fait autant de choses en une journée !! On commence à se sentir vraiment bien installés dans le rythme des vacances.
Modifié en dernier par Aotearoa69 le 30 avr. 2024, 15:57, modifié 6 fois.
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M&M's
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Haha excellent pour la ressemblance jusqu aux vetements avec l Haleakela
Quand tu parles de rando avec one way, si il n y a pas de navettes il faut alors organiser un transport pour rejoindre la voiture c est ca? Ca se fait facilement ou pas?
Excellent l histoire des feux aussi
Super paysages varies
Hehe ca nous fait pareil avec les itineraires d il y a 6-7ans versus maintenant.. Mais avec l age vient la sagesse on dit
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bruno
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Hello,
J’ai repris ton carnet depuis le début et cela me ramène quelques années en arrière…
Après l’Australie que nous avions tellement aimé en 2018, s’était décidé 2019 serait la Nouvelle Zélande
Alors, j’ai recherché mon fichier de préparation,
Samedi 3 février/ Jeudi 1 mars 2019 Christchurch/Auckland, escale 1 journée, parcours fait, randos,visites, restaient avion, hébergements…
J’y avais passé des heures de recherches…et puis des problèmes de santé, voyage un peu lointain
Après le Covid, nous sommes restés sur des destinations proches, puis Canada et cette année retour aux USA, donc le projet NZ n’est plus tabou et pourquoi pas bientôt?
Ton carnet me réjouit quand je lis des noms, et vois des endroits que j’ai encore en tête pour les avoir tellement regardé lors de la préparation.
Merci pour ce carnet extrêmement bien documenté, plein de tes souvenirs encore vivaces, et de jolies photos.
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2023 WA Oregon viewtopic.php?t=13617
2019 Niagara Falls https://bit.ly/3oevlA7
2018 Australie Carnet d’ailleurs
2017 Afrique du Sud
2016 Cuba
2015 De Calgary à Vancouver viewtopic.php?t=9748
2014 Carnet de route Texas topic9357.html
2014 NYC - Washington
2013 New Mexico carnet ko
2012 Chicago New Orléans topic6214.html
2012 Mexique
2011 SFO-Tahoé-LAS https://bit.ly/3kp0ekh
2010 Colorado https://bit.ly/3q6pf7j
2009 Ouest Usa Carnet p.16
2008 Floride Carnet p.4
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Aotearoa69
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En effet, il faut trouver une navette pour cette rando, ou alors partir à 2 voitures, ou alors encore faire un AR depuis Keketahi mais comme je le disais c'est la partie avec le plus fort dénivelé. Je viens de jeter un œil sur internet, le business est assez rodé avec un grand parking à Keketahi road end et des navettes (payantes mais qui comprennent le prix du parking apparemment) pour emmener les randonneurs à Mangatepopo car park.M&M's a écrit : 11 nov. 2023, 17:44 Haha excellent pour la ressemblance jusqu aux vetements avec l Haleakela
Quand tu parles de rando avec one way, si il n y a pas de navettes il faut alors organiser un transport pour rejoindre la voiture c est ca? Ca se fait facilement ou pas?
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Le parking de Mangatepopo est d'ailleurs limité à 4h, pour qu'on ne puisse pas faire un aller-retour plus loin que red crater à partir de là.
D'où notre option Discovery lodge, comme ça on a pu dormir tout près du parc, partir en premier sur le sentier, et notre van (celui qui contient toute notre vie!) est resté devant l'accueil du camping sous bonne surveillance pendant qu'on crapahutait. Donc aucun regret, même si cela nous aura coûté 95 $ pour la nuit en studio et 70 $ pour le service de navette (prix de l'époque, ces 165 $ équivalaient à 100 €).
J'ai aussi eu l'occasion de lire des récits de voyageurs qui ont fait le Tongariro en avril sous la neige et le vent. Il faut vraiment bien choisir sa saison dans ce pays qui a des montagnes hautes comme les Alpes !
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Aotearoa69
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Bonjour Bruno,bruno a écrit : 12 nov. 2023, 23:58 Hello,
J’ai repris ton carnet depuis le début et cela me ramène quelques années en arrière…
Après l’Australie que nous avions tellement aimé en 2018, s’était décidé 2019 serait la Nouvelle Zélande
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Samedi 3 février/ Jeudi 1 mars 2019 Christchurch/Auckland, escale 1 journée, parcours fait, randos,visites, restaient avion, hébergements…
J’y avais passé des heures de recherches…et puis des problèmes de santé, voyage un peu lointain
Après le Covid, nous sommes restés sur des destinations proches, puis Canada et cette année retour aux USA, donc le projet NZ n’est plus tabou et pourquoi pas bientôt?
Ton carnet me réjouit quand je lis des noms, et vois des endroits que j’ai encore en tête pour les avoir tellement regardé lors de la préparation.
Merci pour ce carnet extrêmement bien documenté, plein de tes souvenirs encore vivaces, et de jolies photos.
merci pour ta lecture. Il est vrai que le temps de préparation de certains voyages peut être ultra chronophage, mais personnellement j'adooooore ce moment où le voyage prend forme, c'est vraiment pour moi un moyen d'anticiper le plaisir du voyage en lui-même (tout comme ces carnets le prolongent!) Surtout un pays où les mots sont écrits avec les mêmes lettres mais dans des sonorités si différentes, un peu comme à Hawaï (parenté évidente !). Alors se repérer entre Wai-o-Tapu et Orakei Korako devient un jeu et un plaisir !
Tu as eu raison de faire un itinéraire Christchurch-Auckland, c'est souvent moins cher pour la location du véhicule et ça ne change rien au plaisir.
Je pense que c'est d'autant plus raisonnable si l'on part plus tardivement pour passer le plus de temps d'été sur l'île du sud qui est très montagneuse.
J'espère que tu pourras réaliser ce voyage ! Heureusement qu'il te reste des choses à cocher sur la liste d'ailleurs
Et j'espère aussi bientôt voir ton carnet pour l'Oregon et Washington state ! Étant plus adepte de forêts et de montagnes que de déserts et de sable, ma préférence va à ce coin-là des États-Unis quand l'occasion se présentera !